经济观察报 记者 吕英博 位列美国五大投资银行之一的雷曼兄弟公司宣布破产的消息令美国股市跌进了近几年最黑暗的一周，也让“经济大萧条是否将再次降临美国”成为了各大媒体探讨的主要话题。感到恐慌的美国人甚至翻出威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想》，反复研读里面关于30年代萧条期美国人生活细节的记载。在描述当时人们的衣着时，威廉·曼彻斯特写道：“身为一家之长，那浑身打扮竟像歌舞杂耍剧中的流浪汉：上衣缺扣子，袖子见窟窿；膝盖外露，后裆透空；头上那顶凉帽是在谁家锅炉房里挂过几年的，脚下那双破球鞋贴满橡胶补丁，手上戴的一副帆布手套左右两只不一样；除此之外，披上一张老羊皮短袄，既臭且脏。”显然，在如此艰苦的环境中，美丽不再是衣服所扮演的最重要角色，取而代之的诉求是基本的遮体、御寒的基本安全感。“裙摆理论”（SkirtLengthTheory）便是源自于此。

所谓“裙摆理论”，通俗点说就是经济繁荣时代，女性的裙摆会越来越短；一旦经济开始衰退，短裙则会随之变成更让人有安全感的长裙。这听起来有些无厘头的理论却在二十世纪被反复的印证着。1929年美国股市崩盘、大萧条到来的时候，女人们的裙子还能盖住小腿的一半，到了道琼斯指数直上万点的60年代的黄金时期，迷你裙便成了女装中的当红，到了70年代阿拉伯国家石油的禁运导致美国经济萎靡，在纽约大街上走过的大部分女人都换上了长可及踝的裙子。今年3月份Prada、Dolce&Gabbana等一线时装品牌齐齐推出的长裙设计更是成为了裙摆理论支持者最新的例证。

这半年来，股市下跌、零售业销售额下降、大型投资银行破产等等负面消息就像是大片的乌云笼罩在美国的上空。面对这种局面，人们纷纷猜测新一季的纽约时装周上光景将会如何？

美联社的记者在时装周开始的当天就传回总部一篇报道，题目是——“纽约时装周开篇主题——放轻松”。

“每个人都在问这个世界到底发生了什么，谈论的话题不是全球经济走势，就是总统大选。比起这些，我更愿意通过我设计的衣服让大家的心情变得愉快起来！”设计师MichaelKors说。于是，在他新一季的设计中，波尔卡舞蹈服上的小圆点以及彩绘的条纹和格子的活泼图案被融进了女人味十足的纽约上城淑女风格中：缀满白色圆点的蓝色束腰雪纺连衣裙、50年代复古大号太阳眼镜、白色坡跟凉鞋，衬着模特脸上的晒伤妆，让人产生一种正在度假中的错觉。还有什么比度假更能让人心情愉悦、倍感轻松的呢？

日剧《悠长假期》（LongVacation）中有这样一个片段：事事不顺的大龄女人一边喝着与自己同龄的红酒，一边感叹出对逆境生活的特别理解：“每当有不如意的事情,不论你多么的努力,但事情似乎都没有转机时,就当这是上天赐给你的一个长假。在这段时间里你可以努力地充实自己，也可以乘机放松自己,好好关心在自己身边的人与事，上天自会安排一切。等到假期结束,即会出现人生的转变。”这段话在当时正处于经济萧条期的日本引起了极大反响，甚至刺激了日本的红酒市场销售量增加了20%，“度假”主题的影响力，由此可见一斑。

显然，想到用“度假”的气氛来冲淡纽约空气中的不安情绪的设计师不在少数。OscardelaRenta选择了海边作为释放度假感觉的情景地，并且用一件由三种颜色布料拼接而成的泳衣作为服装秀的开场之作。紧随其后简单的白色外套、印着橙红色太阳花的吊带连衣裙，以及垂在模特胸前的大串红色珊瑚项链，让整个系列散发着海洋的味道。

想起度假，除了铺满细软白沙的海边之外，人们脑海中出现最多的画面应该就是满溢着异国风情的遥远国度了。华人设计师PhillipLim将本季“度假”的目的地选在了热情的西班牙，勇敢斗牛士的形象是这个系列的主要灵感来源。PhillipLim将斗牛士的马甲用解构的手法做了不对称处理，让原本一板一眼的局促感一扫而光，取而代之的是一份中性的洒脱；最特别的是模特身上的各色配饰，很有几分西班牙建筑大师高迪作品的味道。

当首次参加AnnaSui服装秀的英国模特AgynessDeyn穿着绣满图案的镶边夹克和短裙出现在展台上的时候，台下的观众以为她正赶着去参加一场化装舞会。这身既像墨西哥又似印度风格的打扮正是偏爱异域风情的华裔设计师AnnaSui为整个系列定下的基调——不仅仅去一个国家，而是周游列国。分别带有荷兰、墨西哥、印度、玛雅等等国家的影子的服装陆续走上T台，据说这里使用的大部分带有民族味道的元素都是设计师在长期世界各地旅行的时候收集累积起来的。“清新、青春、极富吸引力”是SuzyMekens对这场秀的评价。

与上述设计师利用空间转移来完成度假的主题的方式不同，近几年备受争议的设计界金童 MarcJacobs选择了停驻在美国，带着人们在一条跨越了100年的时间线上跳跃。T台的出口被设计成一扇换衣间的玻璃门，就在人们刚猜出这个创意来自1939年的电影《女人》时，模特却穿着YvesSaintLau－rent在1978年推出的“BroadwaySuit”系列中的经典格子衬衫和硬草帽出场了，后面跟着带有金属色泽的刺绣和珠片的20世纪初收摆窄裙、40年代的乡村味道的圆领格纹衬衣、70年代的挂满金色回形针的Grunge网眼背心……整场发布会，人们就在一曲格什温的爵士“蓝色狂想曲”中穿梭在整个20世纪的不同时间点上。《纽约时报》的时装记者CathyHoryn认为这个系列为美国历史上的经典时装风格做了一次巡礼和重新诠释，让那些曾经的美好的时光再次浮现在眼前。

大多数境外媒体对本次纽约时装周所表现出来的积极、乐观都慷慨的给予了正面评价，但是美国本土媒体对此却不以为然。《乡村之声》的评论员认为：“大多数美国人如今正发愁选择填饱肚子还是给汽车加满油，谁会关心光滑丝绸和扇面褶皱哪个更漂亮的问题。”

时装周开幕当天公布的最新统计数据显示，美国8月失业率为6.1％，比7月增加0.4％，为5年来最高纪录。