米其林来了！

经济观察报 特约作者 谢忠道 德国厨具品牌Miele刚在新加坡发表了一本亚洲餐厅评鉴TheMieleGuide，最受瞩目的当然是所谓的“亚洲十大餐厅”。紧接着米其林将在12月2日发表第一本华人地区的餐厅评鉴——港澳米其林，又是一番热闹。关于餐厅评鉴，华人地区从来没有如此认真地期待或讨论过。

可是，这有没有一点像先前我们“为何中国文学始终没有拿到诺贝尔文学奖”那种情绪？

米其林从2005年起跨出欧洲旧大陆，进军美洲新大陆，首站是纽约，然后扩大影响力至旧金山、加州、赌城拉斯韦加斯。2007年推出亚洲第一本美食评鉴—— 东京版。今年9月，米其林就发出新闻稿预告港澳版即将上市。

无论纽约还是东京，米其林都引起一阵讨论争议，东京版引起的反应尤其两极，也格外激烈。短短三个月内卖掉35万本，一时洛阳纸贵，比法国本土还多，成为米其林22个国家地区中最畅销的一本，因为没有再版，东京米其林已经成为书市的收藏品了。而且东京因为只有星级餐厅，星星总数加起来达191颗,而成为米其林的“美食之都”。

但这也引起日本美食界的强烈反弹，让日本人又骄傲又不是滋味。有人认为法国人不会懂得日本料理，如何评鉴；不到10人座位拿到三星的すきやばし次郎因为订位塞爆线路而将电话拔掉；某些国宝级厨师没有得到应有的星级评等……米其林既满足了日本人的民族优越感，却也破坏了日本的传统优雅，一些悠静祥和的老馆子再也不得安宁，高龄80的大厨再也无法清静自持地服务他的客人。

可是略略懂得日本美食文化里的深沉自信的人就知道，米其林引起的波涛大浪，其实只是吹皱春池表面，并非暗潮汹涌，真的会影响日本人的料理精髓，引发革命性的改变。

那么已经出版的港澳版呢？华人，至少港澳华人，会如何看待？

很多人将星级评等看成奖赏，像冠军排行，像诺贝尔奖，尽管米其林总编Jean-LucNaret信誓旦旦，星级是给读者参考的消费信息，不是给厨师餐厅的荣誉奖状。但是无可否认，许多西方厨师为了一两颗星星，是可以夙夜匪懈、生死相许的。不管米其林是否真的懂得其他国料理，它给予厨师职业尊严和荣誉感则是毋庸置疑。

华人地区并非没有美食指南或评鉴，但是至今没有一个有足够公信力的机构给予厨师餐厅像米其林这样大的能量。我始终以为，米其林对餐饮的最大贡献是让厨师的社会地位获得肯定，并让餐厅水平有一个监督提升的动力，让餐饮业者在营业数字以外可以看到别的东西，而这些“别的东西”是可以转化成滋育文化的养分的。

一个关心爱好美食的朋友听到消息写信来说：米其林凭什么居高临下对中国菜指指点点的？法国人真懂得港式茶楼看报饮茶的风情、对鸭舌肥肉的爱好、对煲粥例汤的痴迷、对食疗药膳冷热调和的饮食哲学与养生之理？

不，法国人当然不会懂。可是话又说回来，我们对自己的料理餐饮是否有足够的自信，可以冷静平常地面对米其林的“指指点点”呢？或许米其林只是让我们看到自己平时没看到的那一面。

五千年的美食文化面对只有百年历史的指南评鉴，担心什么？

链接

TheMieleGuide的亚洲十大餐厅名单：1.Iggy's,Singapore.2.L'AtelierdeJoelRobuchon,HongKong,China.3.LesAmis,Singapore.4.Gunther's,Singapore.5.Mozaic,Bali,Indonesia.6.RobuchonaGalera,Macau,Chi－na.7.Garibaldi,Singapore8.YungKee,HongKong,China.9.Hutong,HongKong,China.10.Antonio's,Tagaytay,ThePhilippines参考网站：www.mieleguide.com

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