家宴

经济观察报 记者 刘彤 有种统计调查的方式简明如下：选择10个调查对象，只要有3个人这么说，结论就是30%的人如此这般；只要有5个人那么说，结论又是50%的人如此那般。这种方式显然不够严谨，但胜在简易，所以我也用这种方式调查了10个人，发现60%的人越来越多的倾向于在家请客吃饭，只有40%的人仍旧选择外面的餐厅。

比较悲观的背景是大家的股票都套牢，终于知道钱来得容易去得也快，奢侈的恶习得到遏制。君不见，感恩节一过，世界各地闪烁的圣诞树照亮的都是不好的经济环境下人们那张惨绿的脸？不过还是有好消息，经过这两三年各路明星厨师、专栏作家、电视节目主持人、美女私房菜、时尚圈子、出版界等的协同努力，在家做饭总算有了好名声，它事关品位，无惧油烟，发乎真心，止于礼仪。最有人气的博客是把烹饪当作爱情色香味，最有创意的家宴是品尝蟹柿配之类的相克食物，厨师在地狱厨房里裸体，满世界飞啊飞地上电视，而且个个英俊潇洒。

是啊，饭总是要吃的，在家做一顿真正的新年大餐，在各回各家的旧历年之前，也是个辉煌的岁末。

在家吃饭最低要求是轻松随意。如果在家吃饭还弄得跟鸿门宴似的战战兢兢，那还不如去外面。

如果有开放式厨房，轻松随意再简单不过。还有什么比大家共同在厨房里忙活一气更轻松随意？厨房小，最苦的就是请客的主妇，一个人在逼仄的厨房里跟油烟搏斗，搏斗完了，主妇的手脚也瘫痪了。所以说考验一个女人的最高标准是出得厅堂，下得厨房。意思就是手脚麻利地做完饭后，再焕然一新地陪客人说说笑笑，最后还能独力收拾满桌的残茶剩饭。这其实不是主妇而是女超人。有开放式厨房，客人们都在那里陪着，总不好袖手旁观，打个下手是至少的，看不过去的还会亲自动手，最不济的也能在旁边说两个笑话，让忙碌的主人喘口气。这就是开放式厨房的好。不过，有开放式厨房的毕竟是少数人，更多的轻松随意来自各家各户的土产高招。据那种10个人的民调显示，99%的家宴开心指数达到五星级。只要客人们领情，不乱请假，实到人数达到主人的心理底线，怎么着都会开心。而且事后，大家通常记不得哪年哪月一起在哪家馆子吃过，但什么时候上谁家吃过，都是忘不掉的。在家请客和在外请客完全是两码事，没有可比性。掏钱请人在外面吃和出力请人到家里做给他吃，能一样吗？所以只要到家，都是宾主尽欢。这是最低要求，无往不胜。

家宴的最高要求则是要有拿手菜。拿手菜现今不是很容易，首先大家的嘴已经吃得很刁，还因为有了互联网，多么古怪的烹调方法都能挖地三尺。祖传秘方就不要信啦，再祖传，祖上绝不会传下一只没吃过一天人工饲料的猪。以今天大家的见多识广，真心诚意地夸赞你的拿手菜的机会并不多，说不定大家刚假心假意地赞美完主人的菜，又会集体回忆起在哪家餐馆吃过更地道的口味。不过主人家完全能够以精益求精的态度博得宾客的赞赏。比如，满大街都是先蒸熟再用石油桶烤出来的有毒红薯，主人家买一只几百元的烤箱制作真正的烤红薯；一众甜品店都被三聚腈氨毒害过，主人家的双皮奶却可以做到各项指标完全放心；簋街的烤蚝太小啦，在家请客可以去农贸市场买最大只的而且不贵；超市的辣酱太普通，买一瓶回来剁一只干贝放入即可胜却食肆无数；抹面包的奶油很容易出花活，先融了它，加点自己喜欢的任何果仁碎，冷却后就是世界上最独一无二的奶油……做菜的确需要想象力，有想象力的烹饪近乎游戏，乐趣大于苦力。拿手菜真的很难，退而求其次，来展示咱们的想象力吧。

其实多数家宴是在最低要求和最高要求之间徘徊。人到得很齐，但像样的菜式并不多，家宴的水平，大多可以想象，很少有人能像齐如山、唐鲁孙那些著名的美食家家里养着厨子，能做出合口味的菜的保姆就已经是市场上的抢手货。所以懒惰又会取巧的主妇会想出菜以外的花招子来迷惑客人，而且往往奏效。餐桌上摆花，不过几朵小菊，但天寒地冻的也有了春意；吃中餐的席上加副刀叉，吃西餐的席上加双筷子，前者显得华贵，后者颇解人意；点两支蜡烛，自然是烛光晚餐；红酒配红肉，白酒配白肉，这种套路太没新意，那就配万能的起泡酒，还应了节日的景。家宴的长处和短处都在于朴实和真挚，加点细微的花活儿，就有朴实和真挚之外的一点点精致，你们家和别人家就截然不同了。

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