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再见，AlexanderMcQueen
但关注也仅限于行业内部，对于大部分的公众而言，AlexanderMcQueen和他的设计并不如KarlLagerfeld这种熟悉观众欣赏口味的老江湖的作品好理解。一个例子是，即使是时装文化渗透最深的法国巴黎，作为时装设计师的AlexanderMc－Queen都未能拥有一间独立店铺，在中国国内就更不用说了。如果是热爱阅读时尚信息的人，应该会有50%的人对他的名字有印象，而其中，只有不到30%的人可以说出他设计的香肠嘴造型和驴蹄鞋；10%的人在他离世之后想拥有一条被炒得大热的骷髅头围巾，不管是动物园、七浦路的A货还是正版；而所有这些中国消费者里，真正与其发生关系，唯一的原因可能还是2年前连卡佛（中国）和他联合发售的仅售220元的限量骷髅头T恤。
他在时尚界的地位相当于摇滚歌手在歌坛，是拥有着浓重艺术家气质的小众设计师，他可以为设计师指路，改变人们的思维，并且丰富我们的眼球，他在这个圈子里是唯一一个，这就是他存在的最大意义。
从贫民区起步
1969年，AlexanderMcQueen出生于伦敦东区（该区为贫民区）的一个出租汽车司机之家，出身背景决定了在之后任何的一次上台领奖时，他都大咧咧地说着那一口伦敦标准土话。16岁那年，在完成了普通级学业之后，他并没有像他的哥哥、姐姐们那样继承父业，进入出租汽车司机行业，而是去到以度身定造的手工西服而闻名于世的伦敦SavileRow名街受训，受雇于Anderson&Sheppard，成了一名裁缝师学徒。在那里，他打下了成衣制版的基础，还学会了如何制作舞台剧服装。两年后，由于看到报纸上的一条消息，他有了机会跟随设计师KojiTatsuno学习，再后来，20岁的他去往米兰，投身名师RomeoGigli门下，为其负责服装的图案设计制作。
因为不太喜欢在米兰生活，McQueen于1992年返回伦敦，进入培育过众多知名时装设计师的著名的圣马丁皇家艺术学院修读时装设计。毕业时，他推出了自己的首个独立的服装发布会，那次的毕业作品除了为他赢取了硕士学位外，更获得著名造型设计师、“帽子女王”IsabellaBlow的赏识。
那时的Blow几乎会参加所有圣马丁的毕业秀，发掘时装新人的同时也可以完善自己的灵感。那一次，她去得比较晚，没有位置了，只能坐在楼梯上观看。轮到McQueen时，她再也坐不住了，秀一结束，她就从学校打听了他的联系方式，她要买下这些衣服。最终他们见到了面，谈妥的价钱是100英镑，他用一个黑色塑料袋装着一包皱巴巴的衣服给了Blow，Blow则现场从提款机中给了他100块钱。
Isabella是发掘McQueen的第一人，对他的才华可谓推崇备至：“Alexander吸引我的地方，是他懂得从过去吸取灵感，然后大胆地加以‘破坏’和‘否定’，从而创造出一个全新意念，一个具有时代气息的意念。他像一个偷窥的小孩，在残破的布料中，寻找最性感的地带。”
他们的交情一直持续到三年前，Is－abellaBlow被查出患上癌症，不堪疾病折磨的Blow在三次自杀之后，终于用一整瓶除草剂结束了自己的生命。
AlexanderMcQueen迅速成为有史以来英伦最炙手可热的设计师，并被称为英国时装设计界的新希望。1992年，他开创了自己的同名品牌ALEXANDERMCQUEEN，紧接着的1996年，在JohnGalliano过档Dior之后，McQueen接替Galliano正式成为巴黎名店Givenchy的主设计师，并在2000年成为Gucci的创意总监。
明星设计师们
在时尚工业化的时代里，欧美设计师大都还是遵循 “先设计后品牌”的发展路线。一般在最开始，都会成立一个个人风格十分鲜明的设计师品牌，参加各种时装周，一旦获得一线大品牌的青睐聘请其担任某个厂牌或系列的设计师，除了自有品牌有可能得到奢侈品集团的投资，个人也有机会成长为明星设计师。虽然时装工业式微，但英国时尚界一直都最为盛产明星设计师，别国的设计师也许多数是大师或精明商人。Mcqueen之外，JohnGalliano、Vivi－enneWestwood都是被当作典范的教材。
美国设计师MarcJacobs也有代表性。LV基本上是几百年不曾在定位上有过变化的经典，而MarcJacobs则是他用自己的理念创造出属于其个人风格的品牌。纵观这8年不断成熟的MarcJacobs，现在其市场价值几乎可以和LV相比了。在LV的部分，MarcJacobs的设计风格是典雅、简洁，但在做自己品牌时，MJ真正的把自己的Grungefashion设计哲学发挥的淋漓尽致，充满着反叛的新浪漫主意的设计的理念。反过来，品牌也需要明星设计师的存在。McQueen们是设计师，也是明星，他们发表时装言论，增加曝光率，参与社会活动，甚至公开私生活，都代表了其所服务的品牌及品牌形象，并且会吸引更多人的注意。
只是这两年的现状是，明星设计师越来越少，年轻人必须拥有过人的设计胆识。环境已经不一样了，作一个秀的条件和成本已经不存在了，今后更多的是设计师和制造商在初期就进行更多的合作，对一个设计师的关注将变成对一个设计团队的关注，设计者自己的个性会越来越淡化，品牌本身将更为突出。
好在McQueen出道较早又足够特别，他以出位、独特的设计理念著名，曾获得四次“英国年度时尚设计师”奖，也是获得该奖最年轻的设计师。魔幻与现实、保守与放荡、传统与禁忌是他的设计关键词，他把宗教、性爱、死亡、疯人院都统统搬上T台，为当时整个时装界带来了崭新的局面。
以他的方式结束
如果仅凭以上的介绍，我们一定可以认为这是个春风得意的设计师。可事实是，他在Givenchy的经历并不成功，他的香水也没有为他赢得更多的名气（起码是在中国）。与当时和他并称的Galliano比，近年来，他已经逐渐淡出了时尚圈的主流中心。
对于入主Givenchy的这一段过去，他曾说过一段耐人寻味的话，“那是两种截然不同的美学观，要同时兼具非常困难。我自己的品牌代表着我们的时代氛围，而Givenchy却是关乎魅力、诱惑、女人味、超然等特质。我知道，Givenchy并不是请我去创作超低腰裤（bumsters）的。”
2000年之后，他将成衣品牌51%的股权卖给了财大气粗的GUCCI集团，这让他有更多的精力专注于自己的设计工作，而事实上，AlexanderMcQueen虽然声名在外已久，但是销售情况一直不佳，他为此付出了很多努力，比如让自己的作品在艺术和商业之间寻求一个平衡点，让衣服的实穿性更强一些；推出运动品牌McQ和男装产品线；在不牺牲艺术的前提下，设计一些能赚钱的配饰产品，为品牌找出新的利润增长点；利用自己的名人效应带动销售等等。直到2007年，他名下的品牌才开始有盈利的迹象，然而好景不长，两年后的经济危机，让McQueen又背负起自有品牌的经营再次陷入危机的巨大压力当中。
当然，或许这并不是他离世的所有原因，坊间一直传言AlexanderMcQueen被查出罹患HIV，而在此之前母亲的去世给予了他更为致命的打击,最终导致他选择以这样一种极端的方式结束生命。
McQueen与母亲Joyce感情颇深，她从始至终欣赏他的设计，并像一位教练一样督促他坚持走下去。
母亲走后，McQueen的Twitter页面显示了他一直在与悲伤做斗争。他在2月3日写道：“我在让我的拥护者们知道我的母亲去世了，如果她没有了我……”但过了一会儿他又写道：“但生活还是要继续”。周日时他写道：“我要振作起来完成。”
如果没有偏差，要完成的就是即将在3月9日展出的新作品的最后一次修改。而让McQueen粉丝们惦记的另一个问题也有了答案，GUCCI集团的首席执行官Robert Polet 说 ： “ALEXANDERMCQUEEN品牌的商业运营将会继续，我们充分信任这个品牌的未来。”这是祭奠天才最好的礼物。
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